Тибет – закрытая страна. Попасть туда самостоятельным путешественникам практически невозможно. Пермит в Тибет выдают только организованным туристическим группам, и то если не повлияют всевозможные внутреннеполитические события. Много желающих попасть сюда, но мало кому Вселенная позволит напитаться здешними космическими энергиями. Отсев «посетителей» производит и священная гора Кайлаш. Условия для стремящихся совершить кору вокруг нее крайне сложные, не всем дано вернуться из похода. Духовная и физическая подготовка – основные «требования» Горы.
«Намасте, Непал!»
26 апреля столица Непала Катманду в который раз радушно встретила группу Ларисы Герасимовой в своем гостеприимном аэропорту. Традиционная очередь за визой, получение багажа, перевод стрелок часов на 2 часа 45 минут вперед от киевского времени, – и вот уже мы с бусами из живых цветов говорим гостеприимной непальской земле: «Намасте, Непал!».
Из четырнадцати человек лишь трое открывают для себя Непал впервые. По дороге до гостиницы Blue Diamond Hotel все без изменений: королевский дворец, административные здания, свалка мусора у реки, жарко и пыльно. После размещения в отеле – свободное время до вечернего ресторана. Кто-то побежал приобретать необходимые для трека ботинки, пуховки, спальники, а кто-то остался просто отдыхать.
В непальском ресторане, как всегда, танцы, хороводы и красочные представления не дают скучать в ожидании заказа. Сначала приносят рисовую водку и катрофель-фри, потом супчик и момо (пельмени), затем на очереди рис, курица, мясо, тушеные овощи – и все это очень острое. И так несколько кругов, пока не лопнешь или не откажешься в десятый раз. Впереди ночь, чтобы все это переварить, собрать необходимые вещи для трека, оставив в гостинице ненужные, и выспаться перед семичасовой дорогой.
В поселок Дхунче мы ехали по грунтовке с живописными обрывистыми склонами вдоль дороги. Часто приходилось останавливаться и пропускать встречный транспорт в узких местах. Видели, как с крыши впереди ехавшего автобуса свалилась большая сумка прямо в обрыв, но зацепилась за кусты, и ее, к счастью хозяина, достали.
Из Дхунче был запланирован трехдневный акклиматизационный трек в национальный парк Лангтанг. Поселок находится на высоте 1960 м, а нам за два дня предстояло подняться до 4300 м. До места первой ночевки 1300 м по вертикали. Начав движение, мы сразу разделились на группы по скоростным показателям. Группа Люды Берчук, перворазрядницы по альпинизму, с Толей Чичигиным из Москвы, неоднократным восходителем на Эльбрус, и Вовой Фурсой из Киева захватила лидерские позиции и удерживала их на протяжении всего трека. Люся Славинская, самый возрастной участник, мастер спорта по альпинизму, и Юра Гашинский шли своим темпом и не пристраивались ни к кому. Самую тихоходную группу Ларисы Герасимовой не покидали две Люды – Кирилюк и Бабич, Оля Потатуева, приехавшая в Непал впервые, любитель пива Коля Береский, я и позже примкнувшие к нам полтавчанка Оля Черненко (или Оля-маленькая, как ее стали называть, чтобы не путать с Олей Потатуевой), Сергей Пасечный, он же «профессор», и его сосед по комнате Валерий Васильевич. Такими группками мы шли весь трек.
После выхода из деревни Дхунче тропа уходила вертикально вверх по склону горы. Пришлось резко втягиваться в трековую работу. Несмотря на низкий темп, набор высоты осуществлялся быстро, около 100 м за 30 минут. По сторонам смотреть не удавалось, поэтому созерцали пятки впереди идущих товарищей. К месту ночлега Sing Gompa добрались в общей сложности за семь часов изрядно уставшими. С непривычки от ходьбы гудели ноги. Да и все тело напоминало о своем присутствии. Но по рекомендации Ларисы многие все-таки вышли на вечернюю прогулку с набором высоты до 100 м, чтобы на следующий день быть лучше акклиматизированными. У опытных людей всегда есть чему поучиться. И, как говорят в Одессе, это работает.
Следующий день для меня выдался намного легче предыдущего, особенно морально, хотя выше 4000 м начала болеть голова. Видимо, после городских забот и столичной суеты сложно войти в многочасовую ходьбу с более чем километровым набором высоты. До 4300 м добрались за восемь часов. Поселились в гестхаус и пошли на кору (ритуальное паломничество) вокруг священного для индуистов озера. Даже нашлись храбрецы, искупавшиеся в нем. Пребывание на высоте давалось всем по-разному: у одних болела голова, других тошнило, а кому-то было даже хорошо. Ночь для меня и Оли-маленькой, моей соседки по комнате, была самой сложной за все трехнедельное путешествие. Головная боль и холод (в помещении ниже 0 градусов по Цельсию) сделали все, чтобы мы промучились до утра. Спасибо добрым людям – профессору, отдавшему свой вкладыш для спальника прямо среди ночи. Только утром я поняла свою ошибку: одеваться в три слоя одежды и спать при этом в пуховом спальнике нельзя. Пятилетний перерыв в горных походах выветрил из памяти главный принцип ночевок в походных условиях. Зато в дальнейшем убедилась, что правило минимума одежды в пуховом спальнике тоже работает.
Спуск со сбросом высоты в два километра 300 метров, которую мы набирали два дня, начали с 6 утра, чтоб успеть засветло добраться до гостиницы. В отличие от подъема, когда в основном включен эконом режим – «молчание», спускаться было веселее. Истории, которые вспоминались одна за другой, врезались в память. Профессор рассказывал о морских приключениях и отметках, которые оставила акула на его голове. Лариса описала картину ее выхода на сцену для награждения команд победителей и ее падение под стол с кубками и медалями, и как сама больше всех умирала со смеху от этой ситуации. Нашлось место и политике, хотя она, пожалуй, как и везде, внесла определенный негатив даже на непальской территории.
Оставшаяся треть пути была самой тяжелой. У многих от усталости начали подкашиваться ноги, после чего две Люды, Оля Потатуева, Валерий Васильевич предоставили возможность пятым точкам тоже поучаствовать в спуске. О многочасовой ходьбе Ларисе напомнило ее колено, и поэтому наш замечательный гид Нир помог ей и одной из Люд нести рюкзаки. Когда спустились в Дхунче и оставалось пройти несколько километров, у меня открылось второе дыхание даже для ног. Стало радостно оттого, что непальские трудности остались позади. Это было хорошей закалкой перед предстоящей поездкой в Тибет. Пожалуй, так трудно физически, как было здесь, в Тибете и не было.
Мы вернулись в Катманду в предвкушении завтрашнего отъезда в Китай. Было радостно и одновременно волнительно перед будущими более чем пятитысячными высотами.
Тяжелая карма Тибета
В октябре 1950 года народная освободительная армия Китая вторглась в Тибет. В течение года делегаты Далай-ламы ХIV, будучи лишены контакта с тибетским правительством и действующие под угрозами прямого нападения на Лхасу, подписали «соглашение из семнадцати пунктов». Это соглашение подразумевало «возвращение» Тибета в «большую семью Родины – Китайскую Народную Республику (КНР)». В то время Тибет являлся независимым и суверенным государством. Поэтому вторжение в него и его последующая аннексия Китаем были совершенно противозаконны и остаются по сей день нарушением норм международного права.
Несмотря на оговоренную в соглашении автономию для Тибета, к 1955 году китайское правительство захватило контроль над большинством его дел.
Попытки диалога между КНР и тибетским правительством провалились после того, как Китай объявил кампанию «классовой борьбы» и приступил к конфискации большинства земель и имущества в восточном Тибете. К 1956 году тибетцы начали широкомасштабное вооруженное восстание против китайского правления, которое в итоге завершилось бегством Далай-ламы в 1959 году в Индию.
После этих событий председатель Мао Цзедун начал «культурную революцию» в Тибете. Главная составная часть уникальной культуры Тибета была подорвана в первые годы китайского правления в результате разрушения монастырской системы. В течение этого периода культура Тибета понесла ощутимые материальные потери: из многих тысяч тибетских монастырей сохранилось лишь несколько.
Начиная с 1979 года китайские власти предоставили Тибету некоторую религиозную свободу, многие монастыри были частично восстановлены, но при этом все формы разрешенной культурной активности были сильно ограничены и полностью лишены всякого национального аспекта. В процессе модернизации городов, начатой китайцами в 1979 году, было разрушено большинство сохранившихся традиционных тибетских городских построек. Многие тибетские дома в Лхасе были полностью разрушены и целые кварталы обращены в руины.
Для тибетцев очень ограничена свобода высказывания своего мнения. Власти с нетерпимостью относятся ко всем проявлениям политического национализма. Общественные комитеты выявляют несогласных с официальной идеологией и насаждают «правильное мнение». Тибетцы подвергаются арестам и тюремному заключению или направляются в трудовые перевоспитательные лагеря за мирное выражение своих политических взглядов. Вся информация, поступающая в Тибет из внешнего мира и выходящая из него, тщательно контролируется. Также изымаются фотографии Далай-ламы и ведется кампания по «перевоспитанию» монахов.
В последнее время самосожжения монахов, борющихся за свободу Тибета, происходят довольно часто. В Китае таких монахов называют «террористами», «умалишенными» и преступниками, а в поощрении этих актов обвиняют живущего в изгнании Далай-ламу. Власти Китая отрицают обвинения тибетцев в дискриминации и утверждают, что благодаря Китаю в Тибете повысилось качество жизни и что тибетцам гарантирована свобода вероисповедания.
Уже после приезда в Киев в средствах массовой информации я увидела сообщение о совершении акта самосожжения двумя монахами у ворот монастыря Джоканг в Лхасе. В результате один монах погиб, второго удалось спасти. После случившегося в Лхасе, где ранее не происходило подобных акций, были повышены меры безопасности, заблокирована сотовая связь, началась массовая проверка документов.
Не могу утверждать, связано ли это с самосожжением, но спустя несколько дней после случившегося въезд в Тибет вообще был закрыт на неопределенное время, визы и пермиты не выдавались, а требования для их получения существенно ужесточились.
Несмотря на тяжелое бремя действительности, существует мнение, что захват Тибета был предсказан и, что это была не случайность, а кармический долг, о котором вещали еще древние пророчества. И как ни прискорбно, но, похоже, в данном случае тибетцам приходится принимать действительность такой, какая она есть, и мириться с необходимостью отработки кармических задолженностей.
«Ташиделей, Тибет!» или зеленый свет на пути к Тибету
До китайской границы, в поселок Кодари, мы доехали без особых приключений, если не учитывать отравление завтраком некоторых участников путешествия и мои терзания связанные с невозможностью провести через китайскую границу книгу «Бесстрашие простоты» тибетского монаха Цокньи Ринпоче. Накануне поездки все получили наставление от нашего непальского организатора Ражендры о запрете брать с собой тибетские книги и открытки с изображением Далай-ламы, так как в случае их обнаружения всей группе грозил отказ во въезде в страну, поскольку у нас была групповая виза. Поэтому мне становилось не по себе от такой перспективы. Перед пересечением границы я показала книгу Ражендре, а он, в свою очередь, рядом стоящему непальскому пограничнику, который, увидев на внутренней стороне обложки широко улыбающегося буддистского монаха из Тибета, ответил категорическим запретом. Но мне не хотелось с ней расставаться и пришлось вырвать пару листов, чтобы получить добро на ее ввоз в Китай.
Пока я решала книжный вопрос, носильщики, среди которых большинство женщин разного возраста, за небольшие деньги перетаскивали наши вещи к китайской границе.
Около двух часов пришлось провести в режиме ожидания. Китайские пограничники отказались пропускать группу без тибетского гида, который опаздывал из-за блокировки дороги оползнем недалеко от границы. Ему пришлось идти пешком до ближайшей деревни. После встречи с гидом по имени Тасси (как выяснилось в конце путешествия, имя его произносится Таши, так что две недели мы называли его неправильно) пересекли непальско-китайскую границу, правда, с потерей одного банана Виктора Васильевича и мясных припасов Люды Бабич, которые почему-то конфисковала таможня из ручной клади. Преодолев на микроавтобусах восемь километров, остановились в тибетском городе Зангму (Zangmu), который по-местному звучал Дзенму. Мы перевели часы еще на 2 часа 15 минут вперед и провели три часа в отеле в ожидании открытия дороги.
Разнообразие в ожидание внес обмен валют. Банк уже был закрыт, и поменять доллары на юани можно было только у местного населения, хотя Ражендра перед поездкой настоятельно советовал не пользоваться услугами менял из-за фальшивых купюр и возможного обмана. Процесс обмена превратился в настоящий базар с торгом за курс. В итоге через три часа он с 6,01 достиг 6,2 юаня за 1 доллар. Чтобы избежать обмана, деньги менял Тасси и предупредил, что в случае обнаружения фальшивых купюр можно будет отдать ему для возврата их на обратном пути.
Остальное время заполнилось историями из жизни. Сергей Витальевич остался верен себе и внес лепту в общий котел смеха. Хотя его истории зачастую таят в себе опасности, но то, как он их повествует, заставляло нас смеяться от всей души. Если в Перу он рассказывал, как самолет, в котором он находился, чудом уцелел после аварийной посадки, в Непале об акуле, цапнувшей его за щеку, то в Тибете он описал, как обычный подъем по канатной дороге царских времен на одном из горнолыжных курортов Грузии чуть не завершился трагедией. Ему, тридцатипятилетнему парню, после получения разряда током на кресельной канатке пришлось прыгать с пятиметровой высоты в снег. К счастью, он отделался ушибами, порезом ноги об кант лыжи и переломом ребер, которые проткнули не жизненно необходимые органы. Так что до медпункта он добрался сам, но в больнице провел несколько месяцев во избежание осложнений. Вероятно, после таких событий на жизнь начинаешь смотреть весело и оптимистично, ценя каждый ее миг. Его неиссякаемая энергия заряжает каждого, кто с ним соприкасается.
К категории таких людей я отношу и Зайдлера Александра Михайловича, «снежного барса», заслуженного тренера Украины, мастера спорта, многократного чемпиона и призера первенств Советского Союза по альпинизму. В его жизни было много смертей его товарищей и пятисотметровое падение с горы. Думаю, такие события меняют взгляды на мир. Он самый энергичный восьмидесятилетний оптимист, известный мне, душа компании, путешественник и хороший гитарист! Они очень похожи с Сергеем Витальевичем и служат для меня примером для подражания.
Когда была объявлена новость об открытии дороги в девять часов вечера, мы не полностью осознавали свое счастье. А уже следующим утром дорога будет завалена новым оползнем на целую неделю. Значит, боги дали нам зеленый свет! «Ташиделей!» – говорит нам Тибет, что означает тибетское приветствие («таши» – благоприятный, «делей» или «делек» – хорошее самочувствие, здоровье).
До встречи, цивилизация…
Первая ночь в Тибете была в городе Ниалам на высоте 3800 м. Туда мы добрались к одиннадцати часам вечера в полной темноте. Несмотря на то что особых сложностей за день не было, дорога до Ниалама была самым критическим для меня моментом во всей поездке. Может быть, банальная накопившаяся усталость от раннего подъема, длинной дороги, переживаний на границе, ожиданий, да еще неудобное место в автобусе, отчего начала ныть поясница, а может быть, так влиял на меня Тибет, но почти все два часа пути я втихаря прохныкала. Спасибо моим соседкам по комнате – двум Людам и Оле-маленькой, которые меня по-матерински пригрели и полечили. Наутро я была в полном порядке.
Ночевали мы в типичном для Тибета гестхаусе со спартанскими условиями проживания – холодная комната, многоразовое постельное белье, ледяная вода в кране на улице, электричество лишь в вечернее время, но зато с термосом горячей воды и теплыми одеялами. Отныне спальники – наше основное постельное белье.
Утром я решила, что с таким местом в автобусе испорчу себе и своей пояснице всю поездку, и села на место нашего гида Тасси. Надо сказать, что автобус был далеко не самым удобным. Свободные места в хвосте занимали наши чемоданы и баулы, поэтому всем, кому сидеть было неудобно, приходилось тихо мириться с таким положением вещей. Не скрою, что самым лучшим местом было место гида, которое давало возможность не только удобно сидеть, но и фотографировать.
В первый день мы преодолели 250 км по Тибетскому нагорью. Дорога до города Сага пролегала по перевалам, самый высокий из которых превышал 5000 м. Больше всего удивляли шикарные дороги на таких высотах. Тибет – это высочайшее на земном шаре плоскогорье, видимо, поэтому на пятитысячные перевалы мы въезжали плавно и почти по прямой. Тем не менее, высота есть высота, и голова дала о себе знать еще до перевала. Но парацетамол вместе c непальской таблеткой стали моими спасителями.
На перевале Лалунг Ла (5050м) нам открылась горная панорама во главе с горой Шиша Пангма (8027 м). Помню, как в детстве учила название и высоту каждого восьмитысячника из четырнадцати существующих в мире. И после открытия для себя г. Дхаулагири в 1999 году и г. Аннапурна в 2007 году я снова любуюсь еще одним.
С городом Сага мы встретились на высоте 4640 м. Многих уже начала мучить горняшка, – головной болью, тошнотой, рвотой или просто сонным состоянием. Лариса тут же выгнала всех на близлежащий холм для лучшей акклиматизации. При ходьбе сразу почувствовали бодрость. Но когда вернулись в гестхаус, снова навалилась сонливость. Чтобы не спать, я побрынчала на гитаре Толика Ортина, которую взяла из Непала, затем все вместе поужинали и прогулялись по здешним магазинам.
Вероятно, из-за плохого самочувствия на высоте в нашей команде назрел кризис. Кому-то казалось, что слишком дорогая поездка при таких условиях проживания, а кому-то хотелось принять душ, которого нет. Видимо, мы еще не успели отвыкнуть от цивилизации и привыкнуть к «салфеточной» реальности. Хотя самые изобретательные сумели приспособиться и к таким условиям, используя термос с кипятком. Что ни говори, но в условиях тибетского высокогорья первую неделю надо было выживать.
С городом Сага мы встретились на высоте 4640 м. Многих уже начала мучить горняшка, – головной болью, тошнотой, рвотой или просто сонным состоянием. Лариса тут же выгнала всех на близлежащий холм для лучшей акклиматизации. При ходьбе сразу почувствовали бодрость. Но когда вернулись в гестхаус, снова навалилась сонливость. Чтобы не спать, я побрынчала на гитаре Толика Ортина, которую взяла из Непала, затем все вместе поужинали и прогулялись по здешним магазинам.
Вероятно, из-за плохого самочувствия на высоте в нашей команде назрел кризис. Кому-то казалось, что слишком дорогая поездка при таких условиях проживания, а кому-то хотелось принять душ, которого нет. Видимо, мы еще не успели отвыкнуть от цивилизации и привыкнуть к «салфеточной» реальности. Хотя самые изобретательные сумели приспособиться и к таким условиям, используя термос с кипятком. Что ни говори, но в условиях тибетского высокогорья первую неделю надо было выживать.
По западному Тибету
Весь день в автобусе. Едем к озеру Манасаровар (4557 м), одному из самых высокогорных озер мира. По легенде, оно было первым объектом, сотворенным в сознании Брахмы. Поэтому на санскрите название озера «Manas sarovara» образовано от слов «manas» (сознание) и «sarovara» (озеро). По словам Тасси, тибетцы полагают, что Манасаровар является священным озером, где был зачат Будда. Его вода несет мощный поток положительной энергии. В нем водится рыба, но ее не ловят, так как тибетцы не едят рыбу. Они считают, лучше убить одного яка и накормить много людей, чем одной рыбой – нескольких. Ее вылавливают из Манасаровара лишь в лечебных целях, в том числе для облегчения состояния беременных женщин.
Пересохшей протокой Манасаровар связан с мертвым озером Ракшас-тал, которое является его энергетическим противовесом. Ракшас-тал – соленое, Манасаровар – пресное, но вода в них никогда не перемешивается. Ракшас-тал называют демоническим. В отличие от тихой воды в священном озере, на Ракшас-тал всегда шторм. Купаться и пить из него запрещено – последствия будут непредсказуемыми.
Позади пятьсот километров. Селимся в симпатичный гестхаус с тибетскими орнаментами внутри на берегу озера Манасаровар. Погода не балует, температура около нуля, облачно, пуховки добавляют комфорта. И невероятно, что в этом царстве холода, камней и высоты из недр земли пробиваются горячие минеральные источники! Предприимчивые тибетцы организовали здесь банно-прачечный комплекс. Снаружи это одноэтажное бетонное сооружение, внутри разделенное на отдельные «кабинки», в которых стоят деревянные ванны. Для гигиены в каждую из них положили полиэтиленовую пленку и наполнили ванны минеральной водой. Это мечта принимать горячую ванну в Тибете! Следующий раз мы будем мыться здесь же дней через пять, все остальное время – «салфеточный» душ.
Утром нам открылась заснеженная южная стена горы Кайлаш (6714 м). Чувствовалась в ней какая-то таинственность. Завтракаем и продолжаем путь в королевство Гуге, до которого еще триста километров. В начале пути лопнуло колесо. Двигаясь по прямой, автобус отреагировал адекватно. Водитель и Тасси справились оперативно и благодаря тому, что в прошлом году построили асфальтовую дорогу до места нашего следования, остаток пути проехали относительно быстро. По дороге Тасси показал место, где несколько лет назад китайцы нашли породы с золотом и очень оперативно их добыли. Часть пути ехали между массивных желто-коричневых скал песчаной породы вдоль реки Сатледж. На ночлег поселились в тибетский гестхаус монастыря Тхолинг, но остаток дня провели в двадцати километрах от него в городе Цапаранг, разрушенной столице древнего царства.
Этот культурно-исторический памятник был создан в X веке. Основателем его был правнук последнего тибетского царя Ландарма по имени Цзидэнимагунь. После того, как в IX веке был убит царь Ландарма, тибетское царство раскололось, начались междоусобные войны между претендентами на царский престол. Правнук Ландармы Цзидэнимагунь с преданным ему войском бежал сюда, в округ Нгари, и основал династию Гуге. После его смерти трое его сыновей поделили власть, положив начало трем династиям: Гуге, Ладак и Пулань. Их владения распространялись не только на Нгари, но и на нынешний Кашмир и часть территории Пакистана.
По сохранившимся остаткам дворцовых сооружений можно судить о том, насколько высоким был уровень цивилизации Гуге, хотя, как сказал наш Сергей Витальевич, в Киеве в это время уже Софиевский собор строили. Дворец построен на скале над обрывом, что придает ему неприступный вид. В нем есть разветвленный подземный ход, имеющий несколько выходов, снаружи его окружает крепостная стена. Значительная часть помещений представляет собой пещеры.
Сложности общения
Вернувшись в городок Дзамда, где мы поселились, почти в полном составе отправились ужинать. Тасси с водителем остались заклеивать пробитое колесо, так что на его помощь рассчитывать не приходилось. Обычно он заказывал нам более съедобные и менее перченые блюда. Заказать еду в китайской забегаловке при наличии английского меню, конечно, можно, но не факт, что она нам понравится.
После оформления заказа на первые блюда на второе одни захотели рыбу, другие – мясо. Официантка долго не могла что-то уяснить для себя и решила убедиться экспериментальным путем – быстро метнулась на кухню и принесла огромную скользкую, живую семгу. Внезапно рыбина трепыхнулась и выскользнула из ее рук прямо к нашим ногам. Грохот смеха послужил подтверждением правильного понимания нашего заказа, и она радостно побежала объяснять поварам, что нужно готовить.
Тем не менее донести до китаянки желание поесть жареной рыбы все-таки не удалось, и из семги сварили уху. К трем большим емкостям супов подали еще две бадьи ухи. Таким количеством первых блюд можно было накормить роту солдат, но не тут-то было, от одной ложки перченого содержимого во рту начинался пожар. Потушить его печеным картофелем с курицей не удалось по той же причине.
В итоге заказ почти весь остался на столе. Чек поровну поделили на всех, заплатив по десять долларов с человека. За всю поездку это был самый дорогой и несъедобный ужин. Думаю, цена в тринадцать долларов за кастрюлю первого была с хорошим наваром, так как в городе Сага такой обед стоил в три раза дешевле. Зато недоразумение с супами, прыгающая по полу рыба и веселые истории за круглым столом сделали ужин незабываемым.
Надо сказать, что в случае необходимости выяснить что-либо у тибетцев или китайцев оказывалось совершенно невозможным, поскольку ни первые, ни вторые не говорили ни слова на английском языке. Нам частенько приходилось спрашивать о чем-то с помощью жестов. Но местные, видимо, не играют в популярную у нас игру «крокодил», когда необходимо угадать загаданное слово с помощью жестикуляции. Это было целое представление, когда мы хотели выяснить, к примеру, во сколько открывается или закрывается магазин, узнать, где можно поесть или что заказать из меню. Показывать на часы, открывать и закрывать двери, ложиться спать и просыпаться не помогало узнать время работы магазина или ресторана. Зато на базарах с этим проще. Там существует язык калькулятора и слова «very cheap» и «good price». Собственно, чего еще надо.
Накануне коры
Утром посещаем полуразрушенный монастырь Тхолинг. Он был основан в начале X века монахом Ринченом Зангпо, который под покровительством короля Гуге Еше О провел семнадцать лет в Индии, изучая буддизм. После возвращения в Тибет Ринчен Зангпо стал одним из известнейших переводчиков санскритских текстов на тибетский язык. Во многом благодаря его усилиям в Тибет прибыл знаменитый ученый из Бенгала Атиша (982-1054), который провел в Тхолинге три года, прежде чем отправился в Центральный Тибет. С именем индийского ученого связано возрождение буддизма в Тибете. Он перевел на тибетский язык санскритские книги, найденные им в Тибете, и упорядочил буддийскую литературу. Возникшие со времен Атиши школы кадам, сакья и кагью получили название школ новых переводов, в отличие от прежней школы ньингма, которая считается школой старых переводов и была в то время почти уничтожена царем Ландармой.
Некогда Тхолинг был одним из самых важных монастырских комплексов в Тибете и действовал вплоть до 1966 года, когда китайская армия практически полностью его разрушила. Сегодня монастырь частично восстановлен. На его территории можно увидеть капеллу Мандалы или Золотую капеллу, построенную в виде трехмерной мандалы, вокруг которой расположены уникальные чортены-ступы, выполненные в нехарактерном для Тибета индийском стиле. Стены главного зала собраний украшены росписями, сохранившими кашмирский и непальский стиль XIII–XVI веков.
После прогулки по монастырю снова в путь. С 3800 м в Дзамда возвращаемся к Кайлашу на 4600 м, но уже в город Дарчен, отправная точка коры. На очередном пятитысячном перевале Лариса дает команду остановить автобус для дополнительной акклиматизации. Походили, подышали разряженным воздухом и «по коням».
В Дарчене Тасси дает нам час на сборы. Необходимо четко проконтролировать вес сумок (не более семи килограмм) для «портеров» – яков. Обнаруживаю, что забыла на предыдущем ночлеге свои любимые горнолыжные варежки. Жутко расстроилась, хотя понимаю, что это не конец света.
Решаем организационные вопросы, берем кислородный баллон (на всякий случай), платим за лошадь для Оли Потатуевой. Оказывается, здесь существует возможность аренды лошади с поводырем для тех, кто сомневается в преодолении перевала своими силами. При этом платить необходимо за все дни коры и только для конкретного человека. Такое удовольствие обходится в 200 долларов, но с высотой и цены поднимаются.
Поужинали легким яично-томатным супчиком и прогуливаемся медленным шагом к ступе. Обходя ее по часовой стрелке, крутим молитвенные барабаны. По дороге покупаю замену своим варежкам – перчатки из ячьей шерсти. В атмосфере чувствуется общее напряжение. Лариса переживает. Завтра первый день испытаний. Волнений добавляют возрастные украинские женщины, вернувшиеся назад после первой ночевки. Стеклянные глаза одной из них говорят сами за себя – высота! Информация об их руководителе Марине, которую в тяжелом состоянии увезли в Катманду, не придает оптимизма. Ну что ж, в случае чего, всегда можно повернуть назад!
Кайлаш – центр мира!
И все-таки, чем привлекает эта гора паломников и просто туристов, готовых рисковать жизнью в этих опасных условиях?
Тибетцы верят, что именно в районе Кайлаша находится загадочная и таинственная страна Шамбала. Ее жители достигли полного духовного совершенства и существовали в абсолютной гармонии с окружающим миром. Шамбалой называется то место, где выжившие лемурийцы нашли свое прибежище после страшного природного катаклизма, когда огромный континент ушел под воду. Среди неприступных гор они создали новое государство, сохранив в нем законы и обычаи, по которым когда-то жили в Лемурии.
По другой легенде Шамбала была царством в Средней Азии. После мусульманского вторжения в Среднюю Азию в IX веке царство Шамбалы сделалось невидимым для человеческих глаз, и только чистые сердцем могут найти к ней дорогу. По преданиям, отсюда должен появиться Пятый Будда – Майтрея, «Владыка, нареченный Состраданием», после чего наступит новая эпоха распространения буддизма.
Существует множество взглядов на то, что представляет собой эта страна. По разным версиям это страна великого знания и света, обитель мудрости, страна-рай, центр мира, где находится источник, дающий жизнь всему сущему на Земле, и обитают Великие Учителя, продвигающие эволюцию человечества.
Мастера медитации написали руководства на санскрите и на тибетском языке для достижения Шамбалы. Они описывают путешествие как физическое только до определенного момента. Путешественник должен повторять миллионы мантр и других специальных практик, чтобы прибыть к своей конечной цели. Путешествие в Шамбалу, прежде всего, духовное путешествие.
В древних тибетских текстах Кайлаш называют Канг Римпоче – «Драгоценная снежная гора». Она священная как для индусов, так и для буддистов. В индуизме Кайлаш рассматривается как резиденция Шивы, а в буддизме – как главная резиденция Херуки. В «тантре Калачакры» говорится о четырех святых местах, где Будда явил свое просветление, и одно из них – Шамбала. А поскольку, по тибетской этимологии, Шамбала означает местопребывание блаженства, синоним как для индуистского бога Шивы, так и для образа Будды Херуки, значит, Кайлаш и есть местонахождением Шамбалы. Восточные религии утверждают, что священная гора была северным полюсом до Всемирного потопа. Являясь пирамидой, внутри полой, имеет искусственное происхождение и сооружена с помощью силы пяти элементов: воздуха, воды, земли, ветра и огня.
Ее высота до сих пор остается спорным вопросом, в разных источниках она определяется от 6638 м до 6714 м. Бытует мнение, что первоначальная высота священной горы была 6666 м. Кроме того, существует строгий запрет восхождения на гору. В священных писаниях бон – религии тибетцев – говорится, что никто и никогда не поднимется на ее вершину, чтобы познать тайну.
Гора считается не только физическим, но и метафизическим центром мира. Она образует ось, связующую различные планы или миры, что позволяет людям с чистой душой перемещаться в параллельные миры. Согласно тибетским религиям, Кайлаш увенчан невидимым Храмом трансцендентных сил и является гигантской мандалой. Она символизирует ось духовной Вселенной, проходящую через бесчисленные миры. Эта ось восходит от человеческого уровня к божественному. Для верующих четырех религий: индуистов, буддистов, джайнов и приверженцев бон – Кайлаш – это «сердце мира», «ось земли», небесный храм, престол божеств, антенна, передающая и принимающая духовные энергии нашей планеты.
Существуют предположения о том, что в «саркофаге» Кайлаша в состоянии самадхи (вершина божественного сознания) пребывают Великие учителя – Иисус, Будда, Кришна, Заратустра, Конфуций, которые «послужат генетическим кодом для воспроизводства человечества при смене цивилизаций».
Горы, окружающие Кайлаш, имеют гладкую или вогнутую поверхность. Исследователи назвали их «каменные зеркала», которые способны изменять время – энергию и являются местом перехода в параллельные миры.
Также считается, что весь Кайлаш-комплекс был построен древними по принципу мандалы Калачакра. Это главная мандала чудодейственных сил, называемых тантра, а главной составной частью сил тантры является Время. Поэтому Кайлаш является центром тантрических сил Земли. С их помощью, а также силы мысли и специальных заклинаний великий йог Миларепа мистически выигрывал поединки у Бонпо. Но лишь особые люди могут без вреда для своего здоровья входить в зоны их действия, а также в зоны сжатия энергии времени и любоваться жизнью параллельных миров. Эти невидимые силы препятствуют доступу человека в засекреченные места. Они могут оказывать различное влияние на входящего в них человека: в одних местах ощущается чувство страха, негодования, головная боль и слабость, в других – происходит энергетическое истощение, онемение тела, а где-то – наступает слепота. А от попадания в зоны сжатой энергии времени человек может превратиться в старика за короткое время и умереть.
Конечно, можно сказать, что это всего лишь легенды, чьи-то догадки и предположения. Однако на Земле есть Посвященные с высоким уровнем сознания, и то, что не укладывается в трехмерное сознание обычного человека и ускользает от его взора, совершенно не означает, что этого не существует вообще.
День первый. С Богом!
Утро. Волнительно. Благо, погода благоприятствует. Чистое небо, солнце. Автобус подвозит несколько километров к отправной точке. Ну, с Богом!
Пятидесятитрехкилометровый поход, так называемую внешнюю «кору» (на тибетском) или «парикраму» (на санскрите), начинаем с юго-западной стороны Кайлаша и идем по часовой стрелке. Команда идти всем вместе продерживается около получаса. Люда и Толя снова захватывают лидерство. Для них идти медленно тяжелее, чем быстро. Люся и Володя также уходят вперед.
Идти тяжело. Дышать тоже. Шаг размеренный, без ускорений. Бережем сердце насколько это возможно. Открывается вид на западную стену священной горы. Справа от нее Дом счастливого камня и, по преданиям монахов, один из входов в Шамбалу (прямоугольное отверстие внизу отвесной скалы). Затем показываются северо-западные грани горы. Впечатляет. Рюкзак потяжелел. К бутылке воды, тяжелому фотоаппарату Nikon и большому объективу добавляются снятые вещи. Спасибо Юре за помощь, положил воду к себе.
И вот открывается мощная северная треугольная стена. Каждый видит на ней свое: кто-то свастику, кто-то младенца, а кто-то различные мистические образы. Позади восемь часов ходьбы. Селимся в апартаменты на 5000 м. Голова раскалывается. Боливийская фармацевтика не помогает. Надежда на цитрамон. Ноги гудят, садимся с Олей на кровать и замираем. Нет сил пошевелиться. Не успели прилечь, как тут появилась Лариса. Снова на прогулку, снова вверх. Цитрамон подействовал. Жизнь налаживается.
За ужином узнаем печальные новости. На перевале есть погибшие и пропавшие без вести. Тасси в расстроенных чувствах. Во-первых, информация о погибшей китаянке, придавленной лошадью, ставит под сомнение преодоление перевала Олей на четвероногом друге. Во-вторых, таких тихоходов, как наша компания, у него еще не было. Предыдущие группы проходили этот участок максимум за шесть часов, а мы почти за восемь. А ведь завтрашний день куда сложнее. При выходе из кухни Тасси указывает на лежащий на носилках обернутый в тряпки труп, сообщая, что другое тело еще спускают с перевала. Оля-маленькая на грани срыва. Теперь я беру шефство над ней. Молитвы, свечи делают свое благое дело.
Ночью чувствую, что у меня есть почки. Они горят жаром и побаливают. Понимаю, что на высоте от человека ничего не зависит. Организм сбоит на свое усмотрение. Мысль о возращении не дает мне покоя. Сплю плохо, но без головной боли, и это радует.
День второй. Борьба за выживание
Подъем в пять. Выход в шесть. Молю Всевышнего, чтоб не болела голова, и замечаю, что почек опять нет. Темень, но полная луна освещает настолько, что идем без фонарей. Лариса специально построила программу, чтобы совершать внешнюю кору на полнолуние.
Существует поверье, если совершать кору при полной луне, то один обход засчитывается за два или даже три, и в этом случае человек обретает просветленность. Но наш гид объяснил, что для обретения просветления необходимо обойти гору тринадцать раз. Однако если совершить внешнюю кору во время фестиваля на апрельское полнолуние по тибетскому календарю, которое попадает в этом году на григорианский июнь, то один обход засчитывается сразу за тринадцать. Кроме того, Тасси добавил, что любая совершенная кора вокруг Кайлаша в год лошади (ближайший в 2014 году) будет также засчитываться за тринадцать (получается, наше полнолуние не дотягивает до необходимых требований). И только после этого человек получает «духовное право» совершить более сложную внутреннюю кору. Она предполагает обход горы Нанди (6008 м), которая примыкает к южной стороне Кайлаша, и требует альпинистских навыков и соответствующее снаряжение. Также считается, что если обойти Кайлас 108 раз, вырвешься из круга перерождений (сансары) и достигнешь просветления Будды.
Кстати, Тасси совершил около девяноста внешних и семь внутренних кор. Похоже, его цель – 108 раз. Сложно судить, подействовало ли это на его внутренний мир, но, мне кажется, ему не хватает открытости и любви к людям. Если с тибетцами он приветлив, то с китайцами готов был драться из-за ерунды. К нам он тоже не проявлял особой расположенности. На вопросы, касающиеся исторических событий, раздраженно отвечал, что уже говорил об этом, и не затруднял себя повторениями. Но, думаю, главная его заслуга заключается в другом. Может быть, он, как и Лариса, будучи заслуженным там, «наверху», берет на себя ответственность за людей и благополучно ведет их к «просветлению»? Ведь недаром Ражендра рекомендовал его как одного из лучших гидов Тибета!
К перевалу мы шли гуськом, постепенно набирая высоту. Взору открылась восточная стена священной горы. По тропе дошли до участка склона с пирамидами, выложенными из камней, и разбросанной одеждой. Это Шива Цаль (5330м), место, где жизнь паломников, символически оканчивается. Поэтому Шива Цаль – это кладбище, где паломники оставляют старую одежду, обувь, иногда срезанные волосы или капли крови, чтобы отправиться в «бардо», переходный период между смертью и новым рождением. Здесь же принято оставлять молитвенные флажки и бумажные листовки, содержащие мантры, предварительно написав на них имена недавно почивших родственников с молитвой об их благополучном перерождении. Рядом с тропой в конце кладбища отпечатки ног самого Миларепы, великого тибетского йога, покорившего множество демонов, обитавших в районе горы.
Тибетские паломники строго соблюдают маршрут и ни на метр не отклоняются от тропы, кроме разрешенных мест. Тибетские ламы предупреждают, что множество духов охраняют гору, и путникам, сошедшим с тропы, не совладать со страшными энергиями, господствующими в этом районе. Недаром Кайлаш считается центром Мира, сильнейшим концентратором энергетических потоков. Вероятно два паломника, которые по предварительной информации сбились с пути и чьи тела лежали возле кухни на предыдущей ночевке, свидетельствуют о том, что у заблудившегося человека не много шансов вернуться живым.
За кладбищем Шива Цаль находится своеобразный «измеритель кармы» в виде камня. Путникам, желающим проверить уровень собственных грехов, необходимо протиснуться под ним. При этом независимо от того, толстый ты или худой, можно оказаться наглухо застрявшим под камнем, если уровень твоей кармической задолженности достаточно высок.
Спустя некоторое время наши скороходы Люда Берчук и Толя Чичигин не выдержали «темп» и рванули вперед. Затем вперед ушли Вова Фурса и Люда Кирилюк, хотя она не относится к категории быстрых ходоков. Все остальные, кроме Оли Потатуевой, принявшей еще накануне решение возвращаться назад, продолжали идти в группе друг за другом.
Незадолго до перевала тропа стала узкой, крутой и заснеженной. Да, лошадке с пассажиром такие участки подъема и спуска вряд ли под силу. Мы продолжали идти, а я молила о том, чтоб не болела голова, как вдруг напомнили о себе почки сильным прострелом, но опять сработала молитва.
Под самым перевалом группа буквально натолкнулась на труп паломника, которого спускали около десяти человек по узкой заснеженной тропе. Обойти их было сложно, тело положили на тропу, а носильщики разошлись по снежному склону, уступая проход. Нам пришлось пройти рядом с закончившим земную миссию человеком. После такой встречи начинаешь себя успокаивать, что никто не уходит раньше, чем придет время, значит, его время истекло, но мысли об оставшихся родственниках заставляют сжиматься сердце. Говорят, что это была приехавшая с подругой из Сингапура девушка, у которой не выдержало сердце после приема сильно стимулирующих его медицинских средств. Вот так, хотела помочь себе, а получилось наоборот.
Через четыре часа после утреннего старта мы достигли перевала Дролма Ла с высотой 5630м над уровнем моря. Для меня, пожалуй, как и для многих участников группы, эта высота стала персональным рекордом. Взору открылся камень, к верхней части которого крепилось множество веревок и молитвенных флажков, которые стелились по земле на десятки метров. Флажки раскрашены в цвета пяти элементов и развешиваются с целью гармонизации внешних стихий, чтобы все вокруг пришло в равновесие. Мы развеяли по ветру свои молитвенные флажки с пожеланиями и бумажные листовки с мантрами. Здесь принято что-нибудь оставлять: одежду, обувь и другие вещи в знак отказа от старой и надежды на новую жизнь. Некоторые, в том числе и я, оставили лекарства, чтобы в новой жизни после коры ими больше не пользоваться. Перевал служит местом символического перерождения паломников, покинувших бардо и Шива Цаль.
Некоторые паломники совершали обход Кайлаша ползком, сначала надевая на руки башмаки и ложась с вытянутыми руками, затем снимая их и в поклоне перемещая ноги в обувь. И так десятки тысяч раз, с непременной молитвой. Но делают они это не везде, а лишь на определенных отрезках пути. Это одна из самых жестких практик в буддизме названием «кора с простираниями».
На перевале Тасси начал нас подгонять, поскольку там нельзя долго находиться. Это связано с верой тибетцев в действие тонких энергий в этом месте. Мы в темпе сфотографировались и в приподнятом настроении начали спуск.
Тропа оказалась крутой, каменистой и скользкой. Глядя больше под ноги, чем по сторонам, мы прошли череду удивительных, легендарных мест силы и самое высокогорное озеро (5608м) на Земле, называемое озером сострадания или милосердия. Спустились среди скал, которые ассоциировались с различными фигурами и образами. Среди них находится одна из самых известных скал – «Топор кармы» формой напоминающая топор. Считается, что в момент прохождения этого участка человек рождается заново: «топор» отсекает прежнюю карму и все накопившиеся грехи. Тасси не акцентировал наше внимание на ней, но, надеюсь, это не помешало «топору» отсечь наши грехи…
Далее у огромной скалы возле каменной хижины есть место, где встретились Миларепа и Нарепа, совершавшие обход Кайлаша в противоположных направлениях (Миларепа был буддистом и совершал паломничество по часовой стрелке, Нарепа был мастером бона и обходил гору против часовой стрелки). Здесь же находится пещера, в которой медитировал Миларепа, с нерукотворными изображениями свастики, слога «Ом» и отпечатками пальцев йога.
Сбросив шестьсот метров по высоте, мы спустились на травянистые луга долины Лхам Чукир. Отсюда начинался завершающий участок коры. Несмотря на то что подъемы и спуски закончились, сложность этого участка была в его продолжительности. Ноги отказывались идти, косточки ног начали постреливать от жестких ботинок, еда закончилась. Казалось, что дорога никогда не кончится. Вдобавок к нашей усталости за двести метров до ночлега нас накрыл сильный дождь.
Через двенадцать часов после утреннего старта и восьмичасового спуска с перевала, Оля-маленькая, Сергей Витальевич и я последними доплелись до гестхауса монастыря Зутулпхук. Сил не было даже улыбнуться, хотя в душе было радостно от окончания самого сложного участка внешней коры.
Буддизм и бон: борьба за Кайлаш
Существует легенда, по которой великий Миларепа-йог и великий Бонпо-йог сразились за власть над Кайлашем. Местом знаменитого поединка Миларепы и Наропа была в том числе и пещера, вокруг которой был выстроен монастырь Зутулпхук.
Состязание состояло из трех этапов. Во время первого испытания необходимо было встать одной ногой на вершину горы, находящуюся вначале внешней коры, а другой – на вершину Кайлаша. В отличие от Миларепы, последователь религии бон не справился с заданием и упал. В итоге Наропа признал свое поражение и оставил свой контроль над Кайлашем, взамен получив менее высокую гору Понри на востоке Тибета.
Затем они соревновались в строительстве хижины из камня. С помощью магии Миларепа ладонью разрезал скалы как масло, глазами подвешивал потолок в воздухе и подгонял стены, пока тот висел. Наропа не смог за ним угнаться. А в недалеком прошлом вход в пещеру, где проходил этот поединок, завалили камнями, чтобы никто не мог проникнуть в подземелья Кайлаша.
Последнее соревнование заключалось в том, кто быстрее долетит до вершины Кайлаша. Наропа еще до рассвета сел на свой бубен и отправился в полет. Миларепа расслаблялся у подножия горы, ожидая восход солнца. Как только первый луч солнца вырвался из-за горизонта, Миларепа вскочил на него и в одно мгновение оказался на вершине Кайлаша. Когда мастер религии бон увидел великого йога на вершине, от удивления он бросил свой бубен, отчего образовалась большая вертикальная борозда на южной стороне священной горы. С тех пор она называется горой свастики бон.
Кроме того, существует другая легенда. Когда Миларепа-йог, взлетев на вершину священной горы, дождался запыхавшегося Бонпо-йога, на вершине развернулась борьба между ними. Миларепа-йог победил в схватке и столкнул Бонпо-йога с северной крутой стороны священной горы. Это был грех, великий грех, потому что оба йога относились к представителям светлых божественных сил. С тех пор северная крутая сторона Кайлаша почернела и называется черной. Физически она имеет цвет обычных скал. Но она черная духовно. Там скопились черные демонические силы и до сих пор обитают на ней.
День Победы!
Знаменательно, что третий день коры совпал с Днем Победы 9 мая. Оставался небольшой участок пути, всего двенадцать километров по долине реки Лхам Чукир. Настроение было замечательным. Два часа утренней прогулки показались отдыхом. Внизу нас ждал автобус и термальные источники. Победу отметили помывкой! Чистые и радостные снова отправились колесить по пыльному Тибету!
На ночевку остановились в маленькой деревне с монастырем. Вечером в гестхаусе накрыли богатый стол из украинско-российских припасов, песни и праздничное настроение создали душевную атмосферу на тибетской кухне. Ужинавшие за соседним столиком тибетцы не удержались и начали нам подпевать.
Праздничность подогревалась отоплением в комнатах, от чего мы отвыкли за неделю тибетской жизни. Печка, протопленная высушенным пометом яка, без преувеличения, это мегакруто!
Первая неделя закончилась триумфом! Впереди Эверест!
Jamma Lung Ma – «Божественная Мать Земли»
До Тингри, главного города в районе Эвереста, пришлось ехать почти весь день. Зато предвершинная башня Джомолунгмы, как его называют в Тибете, видна прямо из гостиницы, а до восьмитысячника Чо-Ойю (8201 м) просто «рукой подать».
Перед сном пошли совершать очередную прогулку, но небо затянуло и началась гроза. Хорошо, что грозы – скоротечное явление, и утро обнадежило нас солнечной погодой.
Дорога до следующей ночевки, самого высокогорного населенного пункта в мире Ронгбукского монастыря (4970 м), была скорее направлением, чем дорогой. Четыре часа тряски по бездорожью казались вечностью. Разнообразие вносили зайцы, лани, яки, пересекающие необъятные просторы Тибетского нагорья.
Отдыхом от тряски стала внеплановая получасовая остановка. Всем пришлось принимать участие в наполнении мешков камнями и укладывании их в провалившиеся участки дороги. Вскоре труд был вознагражден успешным преодолением проблемного места, и мы продолжили путь.
На КПП при въезде на территорию заповедника произошла стычка нашего гида и контролера-китайца, с которым у Тасси не сложились отношения. Разнимать обоих пришлось нашему водителю. Несложно догадаться о причинах этой стычки.
Китайцы создали сотни чек-поинтов на дорогах, чтобы отслеживать перемещение туристов по тибетской земле. Я даже пожалела, что не сосчитала, сколько раз нам пришлось останавливаться для проверки документов – в среднем два-три раза за день, а это больше тридцати раз за две неделе.
«Вот он, миг счастья!»
К полудню мы снова на высоте 5000 метров. Удивительно, но даже к такой высоте можно привыкнуть! Мы бодры, веселы и без прежних недомоганий. Наш автобус оставили на парковке, и вверх к базовому лагерю Джомолунгмы мы двинулись пешком. Невероятно, но подъехать к нему можно и на специальном автобусе за четыре доллара в обе стороны.
Через час снова проверка паспортов и входных билетов – и вот мы в полном составе фотографируемся у подножия красавицы Джомолунгмы. Об этом я даже не мечтала! Но самым невероятным событием этого дня была встреча с Сергеем Ковалевым, мастером спорта международного класса по альпинизму, восходителем на Эверест в 2008 году. Для него Эверест – это другое измерение. «Есть пороги высоты, – говорит он. – Выше 8300 – абсолютная зона смерти. Тут нельзя находиться долго, и тем более нельзя жить. Надо быстро идти на вершину и быстро спускаться вниз. Если человек там выживает, то он – альпинист. Ну а в этом сезоне даже для Эвереста выдались очень тяжелые погодные условия: мало снега, холодно, сильнейший ветер. Космос. Лицом к лицу и глаза в глаза с космосом – вот что такое Эверест».
Нынешняя экспедиция Ковалева была посвящена восьмидесятилетию Донецкой области и чемпионату Европы по футболу 2012. Этим восхождением планировалось довести проект «Уголь Донбасса на вершинах мира» до логического завершения. И на вершину должны были занести уголь не просто альпинисты, специально ради этого спустившиеся в шахту за углем, а сам шахтер. Таким уникумом оказался Виталий Кутний, бригадир проходчиков ОДО «Шахта «Белозерская», который проработал в шахте около двадцати лет и сейчас продолжает там работать.
Забегая вперед, хочу сказать, что цель будет достигнута, Виталий станет человеком, который преодолел перепад высот более чем в 10000 м, с двухкилометровой глубины под землей поднялся до высоты Эвереста в 8848 м.
А в тот день состоялась встреча с Сергеем Ковалевым. Оказалось, что он только спустился с семитысячной высоты после установки промежуточного лагеря. Эмоциональный всплеск, обнимания, целования, фотографирования, глоток за встречу и успех экспедиции вприкуску плиточкой украинского шоколада – и все это у подножия его Величества Эвереста! И как говорил выдающийся альпинист Владислав Терзыул, восходитель на четырнадцать восьмитысячников планеты, на вершине одного из них: «Вот он, миг счастья!».
Утром посещаем Ронгбук – реконструированный тибетский буддийский монастырь школы ньингма, когда-то самый крупный в регионе, где проживало более пятисот монахов. Сейчас их осталось около тридцати. Во время культурной революции монастырь был полностью разрушен в 1974 году, а спустя десятилетие были проведены ремонтные работы по его восстановлению. Рядом с основным зданием находится большая круглая гробница в виде ступы с эмблемами солнца и луны, символизирующими свет учения Будды.
После успешного завершения коры вокруг Кайлаша, главной цели поездки, встречи с Эверестом, который произвел на меня самое большое впечатление, мы направлялись в путешествие по городам и буддийским монастырям.
Традиции Тибета
Существует пять тибетских традиций: четыре буддийские и бонская. Четыре буддийские традиции – это ньингма, кагью, сакья и гелуг. Пятой тибетской традицией является добуддийская традиция бон.
Первая волна буддизма пришла в Тибет преимущественно благодаря усилиям Падмасамбхавы, или Гуру Ринпоче, как стал известен среди тибетцев. Он положил начало традиции ньингма, или «старых (переводов)». В середине IX века имели место сильные гонения на буддизм, и традиция ньингма продолжала существовать в основном тайно, многие тексты были спрятаны в пещерах и обнаружены вновь через несколько столетий.
После наступления более благоприятного времени, начиная приблизительно с Х века, из Индии пригласили новых учителей, и в Тибет пришла другая волна буддизма. Она известна как период «новых (переводов)», когда получили развитие три главные традиции: сакья, кагью и кадам. В XIV веке традиция кадам была преобразована в новую кадам, или гелуг. Так образовались четыре буддийские традиции Тибета.
В Тибете больше всего последователей традиции гелуг. Среди тибетцев, живущих в изгнании, гелуг также имеет наибольшее число приверженцев. Часто в конце этих названий добавляют слог «па», что означает последователя традиции, к примеру, «гелуг-па» – это тот, кто следует традиции гелуг.
Паломничество по монастырям
В Шигадзе, второй по величине город Тибета после Лхасы, мы приехали ближе к вечеру.
Утром мы посетили монастырь Ташилунпо, который является одним из шести крупнейших монастырей школы гелуг и резиденцией Панчен-ламы – второго по значимости духовного лидера Тибета. Монастырь был основан в 1447 году первым Далай-ламой. В одной из часовен находится крупнейшая статуя сидящего Будды Майтреи (26,7м), украшенная золотом, алмазами, жемчугом и другими драгоценными камнями. Достопримечательностями также являются ступа, где похоронен десятый Панчен-лама, покрытая 614 кг золота и бесчисленным количеством драгоценных камней, и ступа четвертого Панчен-ламы, также полностью покрытая золотом и серебром.
На экскурсиях по монастырям Тасси не единожды повторял, что для тибетцев золото и драгоценные камни не имеют никакого значения. Для них важен лишь внутренний мир человека. Кроме того, тибетцы очень много молятся, но не за себя, а за других. Особенно за ушедших в мир иной. Они верят, что это поможет им не затеряться между небом и землей, став неприкаянными душами, и быстрее переродиться вновь на земле.
Лхаса – столица Тибета и традиционная резиденция Далай-ламы. В переводе с тибетского «лхаса» означает «место богов». На английском языке город звучит как Ласа, так как «h» в слове «Lhasa» не произносится. Поначалу было непривычно.
Радуемся комфортному проживанию в отеле. Целых три дня не нужно будет паковать и перетаскивать баулы и чемоданы, спать в спальниках, ходить в пуховках и ботинках. Трехдневный праздник в «царских» условиях усилился связью с остальным миром благодаря интернету и теплой погоде.
В Лхасе мы посетили всемирно известный дворец Потала, монастырь Джоканг и еще два монастыря – Дрепунг и Сэра – в его пригородах. Потала – буддийский храмовый комплекс, самый большой в мире дворец в девять этажей с 999 комнатами, зимняя резиденция Далай-ламы до 1959 года, когда Далай-лама XIV был вынужден покинуть страну, получив политическое убежище в Индии. Сейчас дворец является музеем, вход по паспортам и только с заблаговременно забронированной экскурсией.
Комплекс состоит из белого и красного дворцов. Белый дворец (Потранг Карпо), цвет которого символизируют мир и покой, служил офисным зданием местного управления Тибета и жилыми помещениями Далай-ламы. Красный дворец (Потранг Марпо) предназначен религиозному образованию и буддийским молитвам.
Ритуальное значение имеют восемь мемориальных ступ, в том числе Пятого и Тринадцатого Далай-лам. Большие и малые залы (храмы) посвящены буддам, бодхисаттвам, далай-ламам и служат для аудиенций и церемоний. В залах выставлены драгоценности и реликвии – пространственные мандалы для созерцания, поминальные ступы, статуи далай-лам и учителей, статуи божеств и йидамов, книги, ритуальные предметы, на стенах – росписи. Фотографировать внутри помещений разрешается лишь глазами. Но зато открытки можно купить на любой вкус.
Монастырь Джоканг («Дом Господа») – первый, самый известный и священный монастырь Тибета, где проводятся обряды посвящения Далай-ламы и Панчен-ламы. Постройки седьмого века были реконструированы по приказу Пятого Далай-ламы в XVII веке. Монастырь сильно пострадал во время культурной революции, многие реликвии были безвозвратно утеряны. Тысячи паломников всех школ тибетского буддизма и бон посещают Джоканг ежедневно – утром вход открыт только для верующих. В главном зале хранится статуя Будды Шакьямуни, привезенная из Индии в VII веке.
На следующий день едем к монастырю Дрепунг, самому крупному буддийскому монастырю и университету тибетского буддизма школы гелуг. Он был основан в 1416 году и являлся резиденцией Далай-лам до постройки дворца Потала. Далай-ламы со Второго до Пятого занимали пост держателя трона Дрепунга. Его настоятели играли ведущую роль в политике Тибета. Как и большинство монастырей, во время культурной революции был частично разрушен, однако сохранился центральный зал собраний, залы факультетов и монастырей и бывшая резиденция Далай-ламы. До 1959 года здесь находилось более десяти тысяч монахов. Сейчас в нем проживает лишь несколько сотен.
Один из самых крупных буддийских монастырей мира Сэра. Когда-то здесь проживало около пяти тысяч монахов. После вторжения Китая в Тибет, как и в Дрепунге, их количество уменьшилось в разы, а работы по восстановлению монастыря продолжаются до сих пор. Ранее Сэра был одним из трех государственных монастырей университета тибетского буддизма школы гелуг.
Всеобщее внимание в монастыре привлекают мандалы – символическая структура мироздания в виде круговой диаграммы, ступы, схемы или системы дворцов, в которой обитают божества. Особое искусство заключается в изготовлении песочных мандал, чем особо славится этот монастырь. Они используются для созерцания и для ритуалов гуру-йоги – подношения Учителю. Потом песочные мандалы ритуально разрушаются, чтобы показать преходящесть, то есть изменчивость, непостоянство, временность мироздания.
Монастырь Сэра относится к школе гелуг, или желтых шапок. После упадка монашеской дисциплины в Тибете Цонкапа (1357–1419) начал реформу, которая привела к появлению традиции «новая кадам», или гелуг. Он предписал своим ученикам-монахам носить желтые шапки и объяснил, что это будет знаком возвращения в монастыри Тибета чистой нравственной дисциплины. Так традиция гелуг получила известность как традиция «желтых шапок».
Каждый день после обеда монахи проводят дебаты – оживленные философские диспуты для осмысления учения. Традиция обсуждения является уникальной среди известных монастырей Лхасы. В битве слов монахи демонстрируют свою позицию с помощью различных жестов, в том числе хлопая в ладоши, толкая партнеров для ответа или щипая их четки, что, к примеру, может означать «Я все сказал!», «Твои доводы не убедительны!» и т.п.
Монастырь Сэра относится к школе гелуг, или желтых шапок. После упадка монашеской дисциплины в Тибете Цонкапа (1357–1419) начал реформу, которая привела к появлению традиции «новая кадам», или гелуг. Он предписал своим ученикам-монахам носить желтые шапки и объяснил, что это будет знаком возвращения в монастыри Тибета чистой нравственной дисциплины. Так традиция гелуг получила известность как традиция «желтых шапок».
Каждый день после обеда монахи проводят дебаты – оживленные философские диспуты для осмысления учения. Традиция обсуждения является уникальной среди известных монастырей Лхасы. В битве слов монахи демонстрируют свою позицию с помощью различных жестов, в том числе хлопая в ладоши, толкая партнеров для ответа или щипая их четки, что, к примеру, может означать «Я все сказал!», «Твои доводы не убедительны!» и т.п.
Выполнив намеченную программу путешествия, духовно очистившись Кайлашем и монастырями, вдохновленные Эверестом, мы возвращаемся в Ниалам. Позади более четырех тысяч километров по великолепным тибетским дорогам. Впереди Непал, таможня, портеры с нашими вещами, Катманду, родной Blue Diamond Hotel, горячая вода в номере и долгожданное тепло…
А Тибет остался уже где-то позади… В теплых воспоминаниях…
P.S.
Считается, что жизнь тех, кто совершил кору вокруг Кайлаша, меняется. Стираются грехи, накопленные в текущей жизни, отсекается карма прошлой, очищается душа, физическое тело крепнет. Так ли это, покажет время. Спасибо, Кайлаш, спасибо, Шива, спасибо, Всевышний, за подаренную возможность побывать в Тибете. Пусть наша кора будет во благо всего живого и на пользу человечества.