fbpx
АМЕРИКА, АЗИЯ, АФРИКА, ЕВРОПА И ВЕСЬ МИР

Индонезия — декабрь 2019

Индонезия. Остров Суматра.

После малайзийского Куала-Лумпур я выбрала Индонезию, внутренне ощутив, что мне туда.

Географические параметры Индонезии впечатляют — это крупнейший в мире архипелаг протяжённостью с запада на восток на 5120 км; с севера на юг на 1760 км. Страна лежит по обе стороны от экватора; через архипелаг проходят основные морские пути из Индийского океана в Тихий. В Индонезии 17 804 острова; населённых из них около 6000. Самые крупные острова — Новая Гвинея, Калимантан (Борнео), Суматра, Сулавеси (Целебес) и Ява.

Индонезия — это бывшая колония Нидерландов. Начиная с 1596 года они постепенно все увеличивали захваченные территории, ведя колониальные воины с Англией, Португалией, Францией. Интересно, что и Япония поучаствовала во владении Индонезией, после того как захватила территории в 1942 году. А я-то думаю, откуда в Индонезии японский грин ти мача, который я так полюбила в Японии? Нынешняя столица Индонезии Джакарта (остров Ява) — некогда бывшая столица Голландской Ост-Индии.

Своё знакомство с новой страной я начала с острова Суматра. Сидя в самолете по маршруту Куала Лумпур — Медан (Северная Суматра), поняла, что индонезийцы мне уже нравятся и меня там ждут гораздо больше, чем в Малайзии. Я выбрала этот остров только для того, чтобы посмотреть на орангутангов в дикой природе.

Для этого из аэропорта города Медан до джунглей надо было ехать ещё четыре часа на приватном транспорте. Поздний прилет вынудил меня на такой шаг; в дороге я немного вздремнула и когда водитель разбудил, то оказалось, что теперь нужно пересесть на мотоцикл и немного проехать по скользкой грунтовой дороге. Короче, до места проживания добралась в два часа ночи. Дорога, условия проживания, ночь, усталость — все это втягивало меня в уныние: «Катя, тебе мало экстрима? Куда тебя занесло? Чем ты думала?» — злилась я на себя за придуманную авантюру после цивилизованной Японии. Но утром, когда выспалась и увидела тот шикарный вид, ради которого выбрала эту лоджу, все трудности этой ночи улетучились в два счёта.

Впервые после Японии и Малайзии я осталась в компании наедине с собой и в гордом одиночестве настраивалась на свободное плавание по Индонезии. А по плану был однодневный поход в Национальный парк Gunung Leuser к орангутангам, с рафтингом на обратном пути.

К слову сказать, я приехала в дождливый сезон и это усложняло возможность увидеть обезьян в непосредственной близости; во время дождя они прячутся высоко на деревьях.

В этом национальном парке водится восемь тысяч орангутангов. К сожалению, этот вид животных находится под угрозой исчезновения. Основные причины этого: нелегальная вырубка лесов и высаживание плантаций пальм (для производства пальмового масла) и каучуковых деревьев (rubber tree, для производства презервативов); лесные пожары и браконьерство. Ранее орангутанги обитали по всей Юго-Восточной Азии, а в наши дни, не считая Африки, только на островах Борнео и Суматра (Индонезия). Они считаются наиболее близкими к человеку по гомологии ДНК (96,4% гена человека) и самыми умными животным после него. Живут они в навесных убежищах в лесу и каждую ночь строят новые гнёзда для сна.

Несмотря на дождливый день, команда гидов попалась очень компетентная и смогла разыскать одну из самых агрессивных орангутангов по имени Мина, и мы смогли понаблюдать за ней с близкого расстояния. В парке водятся тысячи орангутангов, но самым активным и приметным из них дают имена; у каждого свой характер, кто-то агрессивный, кто-то дружелюбный, кто-то любит белых туристов. Мина — одна из самых агрессивных самок в этом парке. Говорят, если она голодна, то даже может укусить туриста, а если начать шуршать рюкзаком при ней, то отберет его у владельца. Чтобы избежать этого, гиды начали слегка подкармливать её ради блага туристов, хотя это запрещено правилами парка. Хорошо, что Мина была в хорошем расположении духа, спустилась с дерева за гостинцем и начала демонстрировать свои гимнастические умения, позволяя восхищаться ею. Иногда Мина меняла положение тела на весу, хватаясь за ствол то правой, то левой рукой, и, невзначай поглядывая на любопытных туристов. В целом за полдня мы увидели около десяти приматов, что очень хорошо для дождливого сезона.

А ещё видели смешную мартышку, тоже относящуюся к виду приматов, Томас лиф (Thomasi leaf monkey), которая шустро прыгала с ветки на ветку и не позволяла себя хорошо рассмотреть или сфотографировать. Дикий фазан Агрус не хотел уступать нам дорогу, стоя прямо на нашей тропе.

Кроме суматранских орангутангов и мартышек Томас лиф, здесь водятся суматранские тигры, слоны, носороги, гиббоны, различные редкие птицы, как птица-носорог. Но с ними мы не пересеклись.

Трекинг оказался довольно сложным даже для меня. Было очень скользко на крутых спусках, и я трижды неприятно навернулась, но тем не менее удачно и без последствий. Это были настоящие джунгли и приходилось то карабкаться вверх по узкой тропе, то буквально сползать вниз, держась за стволы деревьев. Важно было следить за тем, чтобы схватиться за дерево, а не за змею, но Слава Богу они от нас спрятались. Зато мелкие пиявки были начеку и цеплялись за все, что соприкасалось с землёй. В основном за кроссовки, но после одного из падений одна все-таки прицепилась к моему животу. Я конечно немного повизжала, когда обнаружила её, но главное было, что я в целости и сохранности добралась до речки с рафтингом. Трекинг по джунглям с рафтингом на десерт были настоящим экстримом, от которого кайфуешь, когда все заканчивается. Я выжила! Ура!

И в заключение несколько слов о владельце лоджи, в которой я остановилась.

Боби — передовой биолог и человек с огромным милосердием; его миссия заключается в служении дикой природе джунглей. Он спасает людей от животных, а животных от человека. Ежедневно он получает всевозможные вызовы от местных жителей, в дома которых заползают змеи, забираются орангутанги или другая опасная живность. Но он животных не боится. Самая большая опасность исходит от корыстных людей и браконьеров, которые вылавливают их в коммерческих целях. Больше всего выловом занимаются богатые китайцы, которые убивают их ради ценных рогов или клювов птиц.

Такие люди, как Боби живут не для себя и не ради своих желаний и материальной наживы, а ради своих проектов и идей по охране природы. Он ненавидит деньги, потому что они являются главным мотиватором браконьеров, но и без денег невозможно содержать свой проект. Поэтому он построил хижину для гостей, обеспечил работой бедных местных жителей, обучил их английскому языку и знаниям джунглей и все средства от проживания и туров идут на благотворительные цели и содержание экологического проекта помощи животным Суматры.

Индонезия. Остров Ява

В Индонезии столько островов, что сложно определиться с посещением самых ярких из них. Но на выбор пункта изучения влияет логистика перелётов. Так, на большинство островов летают самолеты через о.Бали или столицу Джакарту. Но мне не хотелось мотаться каждый раз через Денпасар или столицу и я старалась при возможности выбирать острова с прямыми перелётами. Именно этим и руководствовалась, прилетев с Суматры на остров Ява. Здесь было бы чем заняться, но за два дня можно только совсем немного познакомиться с островом. Сложно было определиться, на каких достопримечательностях остановить свой выбор (вулканах или культурном наследии), и в итоге решила упустить любимые вулканы и выбрала два главных исторических объекта Джокьякарты — великолепный буддистский храм Боробудур и древний индуистский комплекс Прамбанан; на закуску оставила безумной красоты розово-фиолетовые закаты на пляжах Индийского океана.

Чтобы посетить намеченные места, я взяла в аренду автомобиль с водителем на двенадцать часов за сорок долларов, включая бензин и плату за паркинги.

В первый день я отправилась знакомиться с культурно-историческим наследием острова. Красивые и мощные храмы впечатляли своим величием. Но на территории буддисткого храма Боробудур мне показалось, что достопримечательностью стала я. Со всех сторон ко мне подходили и взрослые, и дети, и просили со мной сфотографироваться. Я не отказывала, но дети начали садиться на голову. Одно дело, сфотографироваться с группой, а другое, когда каждый хочет отдельное фото с тобой. В общем, пришлось буквально сбегать из храма.

Прамбанан — крупнейший в Индонезии индуистский храм. Его атмосфера пропитана стариной и переносит воображение в древнюю яванскую историю. Там мне повезло больше: две молоденькие яванские практикантки-гиды предложили провести экскурсию по всему потемневшему от времени каменному комплексу. Они стеснялись поначалу, но я сказала, чтобы не переживали, и что мне очень интересно все, что расскажут. Одной девочке нужно было снять на видео, как она проводит экскурсию иностранке, поэтому за нами ходил парень с телефоном. А другой — нужен был письменный отзыв в ее дневнике. Обе мечтают о путешествиях по миру и спрашивали, откуда у меня смелость путешествовать самостоятельно по незнакомой Индонезии. Я поделилась с ними своими секретами.

Девочки меня провели по храмам Шивы, Вишну и Брахмы, а также по храмам, посвящённым их транспортным средствам (быку, орлу, гусю).

На экскурсии меня просвещали, каким образом в стране намешалось столько религий. Изначально основной религией в Индонезии был анимизм, вера в духов и предков, короче, язычество. В первые века нашей эры на индонезийский архипелаг пришёл индуизм. И он оставался доминирующей религией до окончательного расцвета ислама в XVI веке. Буддизм, вторая древняя религия архипелага, пришел сюда в VI веке. Проникновение ислама началось с ХІІ века, когда торговцы из западной Индии, которые были преимущественно мусульмане, стали посещать западные острова Индонезии. На данный момент Индонезия самая многонаселённая мусульманская страна мира, где количество приверженцев ислама превышает 88%. На сегодняшний день индуистов всего около 3%, но интересно, что на острове Бали их около 93%.

По правде говоря, индонезийские острова совершенно не идентифицировались у меня с исламом, но меня постепенно к этому приучили, когда над джунглями неожиданно начиналась исламская молитва и так раз пять или шесть в день.

А вечером я уже была на балете Рамайана.

Индонезия. Остров Ява. Джокьякарта

Культурную программу предыдущего дня я хотела разбавить нерукотворной красотой здешних мест. Оказалось, в округе Джокьякарты, много пещер; и каждая чем-то примечательна (глубиной, протяженностью, оригинальной подсветкой, прохождением пещеры на каное по внутренним рекам). Но я выбрала Джомбланг (Jomblang) для восполнения низкого уровня адреналина. Экскурсия в пещеру проводится строго по времени с 10 до 12 утра и количество посетителей в день тоже лимитировано. Отзывы о её посещении были самыми высокими в интернете и мне было чересчур любопытно что же в ней такого особенного.

Оказывается, в этой пещере самое лучшее естественное освещение до двух часов дня и нужно успеть вовремя там оказаться. Я попала в группу последней; водитель довёз меня только к десяти утра. Собственно говоря, последние несколько километров дороги уже настраивают на будущий экстрим: дороги, как таковой, нет, а есть только направление.

Каждому экскурсанту выдали экипировку: каску и резиновые сапоги. В пещеру опускали через провал в земле, надев специальное снаряжение. Поочерёдно всех спустили на веревке к огромному входу в пещеру. В группе было около пятидесяти человек. Пока меня спускали с пятидесяти метровой высоты адреналин наполнял мои клеточки и мне казалось, что я сейчас в самом лучше месте на земле. (Короче, зависимость).

По пещере мы шли недолго. Нашей целью было место, где солнечные лучи попадают в отверстие свода пещеры, освещая ее изнутри.

Тропинка была скользкой и грязной и многие в темноте падали прямо в эту жижу. Меня эта участь миновала. Когда мы добрались до места назначения, возникло ощущение будто перенесся в Затерянный мир. Как только мы населфились в солнечных лучах, нас повели к выходу той же грязевой тропинкой. В целом в пещере мы провели больше часа.

Чтобы выбраться обратно на поверхность, организаторы пещерного туризма используют местных жителей. Человек двадцать вручную тянут веревку, на которой подвешено два человека. Такого я ещё не видела. На это чудо стоило посмотреть. Вот такая незатейливая получилась экскурсия.

Индонезия. Остров Ява. Джокьякарта

На «десерт» я заказала водителю закат на побережье вблизи Джокьякарты с розово-пурпурным цветом неба и на этом двухдневная программа на острове Ява была окончена.

Впереди меня ждут Комодские острова!

Индонезия. Остров Флорес

Я прилетела в Лабуан Баджо на о.Флорес с острова Ява и только здесь вспомнила, что уже нахожусь в Южном полушарии. Отсюда до Австралии рукой подать. С Бали можно долететь до Дарвина всего за два с половиной часа за двести долларов в обе стороны. Как же жаль, что нужна виза в Австралию, а то было бы сложно вытащить меня из этого региона…

Я поселилась в отеле на воде (boatel) в тихой бухте с шикарным водным видом со всех сторон. У каждого гостя отеля своя комната, терраса с гамаком, вход в воду, а уборная в общем пользовании. Раскачиваясь в гамаке, я впервые за долгое время обрела умиротворение и внутреннее спокойствие, созерцая природные творения. Такие моменты дают возможность остановить время и задуматься о Высоком. Что ни говори, но природной красотой мои тонкие тела напитаны с рождения, но до сих не могу привыкнуть к её разнообразию.

Индонезия. Остров Комодо

Однажды я смотрела программу National Geographic о самых больших ящерицах в мире — комодских варанах или драконах, достигающих трёх метров в длину. Та передача впечатлила меня и оставила след в памяти. Когда я выбирала страны для путешествия после Японии и малайзийского Куала-Лумпура, те драконы как-то неожиданно всплыли в памяти и я начала гуглить где они обитают. Гугл тут же выдал, что самые большие вараны находятся на Комодских островах в Индонезии, а я тут же поняла, что из Куала-Лумпур я лечу по островам Индонезии, включая остров Комодо.

Чтобы добраться до Комодо, нужно было прилететь на остров Флорес, а оттуда взять однодневный тур к ним. В программу тура входил снорклинг с разноцветными рыбками, черепахами, огромными рыбами мантами, конечно же, прогулка по национальному парку Комодо к варанам и красивейший вид на острове Padar.

Комодские вараны обитают всего на нескольких островах Индонезии, главные из которых о.Комодо и о.Ринча. Мне нужно было определиться какой остров выбрать для экскурсии. Оказывается, о. Ринча — это савана, поэтому прятаться варанам в тени просто негде. Из-за этого там их можно увидеть в большом количестве. Интересно, что кормежку для варанов завозят на остров, потому что там нет ни оленей, ни косуль, ни другой живности, которой они питаются. На Острове же Комодо вараны обитают в дикой природе. Они сами себя прокармливают, там еда бродит по лесным просторам. Здесь много тени и есть, где спрятаться от солнца. Шансов увидеть этих ящериц на острове Комодо в сухой сезон совсем немного. Но я выбрала последний, потому что мне понравилось название острова.

В Национальный парк Комодо мы добрались в самый пик обеденной жары. Вообще с декабря до февраля в этом регионе сезон дождей, но, как сообщил гид, его начало задерживалось и поэтому все ещё было супер жарко и сухо. Если в джунглях орангутангов лучше смотреть в сухой сезон, когда они спускаются на землю, то варанов — в дождливый, когда они выползают из тени на водопой. Но мне повезло, и четырёх варанчиков мы встретили в нашем мини походе (2,5км). Интересно, что местным рейнджерам парка, которые следят за порядком и водят туристов, нужно быть особенно начеку. Это связано с тем, что этих крупных ящериц сложно отличить от упавшего куска сухого дерева; они просто сливаются с природой. Поэтому чаще всего от сухого сезона страдают именно они, защитники природы. Их съедают…

Ниже я выписала из журнала National Geographic информацию об этих диковинных рептилиях.

Род варанов за долгое время своего существования на Земле пережил немало перемен. Вид Varanus komodoensis выделился, вероятно, 5 миллионов лет назад, но история рода насчитывает около 40 миллионов лет, а предок варанов – динозавр жил 200 миллионов лет назад. Комодский варан ведет жизнь типичной ящерицы: греется на солнышке, охотится и подбирает падаль, откладывает и охраняет яйца, но не имеет ни малейшего желания присматривать за детенышами, после того как они вылупятся. Едва появившиеся на свет ящерки забираются на деревья и проводят там почти весь первый год своей жизни. Они питаются насекомыми, птичьими яйцами и другими, более мелкими, ящерицами.
Живут драконы от 30 до 50 лет, и большую часть жизни проводят в одиночестве. Между тем их ареал весьма невелик: водятся они всего лишь на нескольких островах Индонезийского архипелага. Гигантские ящерицы – умелые охотники. На коротких дистанциях они могут развивать скорость до 19 километров в час. Набрасываясь на жертву из засады, варан терзает зубами те места, где плоть мягче всего (обычно брюхо), или калечит ногу. Его слюна содержит яд, который препятствует свертыванию крови, так что жертва, раньше или позже, умирает от кровопотери. А драконы умеют быть очень терпеливыми. Не брезгуют эти хищники и падалью; ее поиск отнимает меньше энергии, чем охота, тем более что дракон может учуять запах разлагающейся плоти за многие километры. Практически все найденное идет в пищу.

К сожалению, на уменьшение количества особей этого вида влияет сокращение пригодных для их обитания территорий и браконьерская охота на животных, составляющих рацион гигантских ящериц.

Индонезия. Остров Падар

Из порта маленького городка Лабуан-баджо, в который прилетела, я заказала однодневную экскурсию. В программу тура входил снорклинг с разноцветными рыбками, черепахами, огромными рыбами мантами, прогулка по национальному парку Комодо к варанам и красивейший вид на острове Padar.

Индонезия. Острова Ломбок и Гили

Когда я отправляюсь в одиночное «плавание», мир преображается будто специально для меня и открывает свои самые волшебные двери. Я попадаю в поток, который несёт меня на гребне волны. От меня требуется лишь удерживать равновесие и получать удовольствие от жизни.

Моим следующим пунктом назначения были острова Гили возле о.Ломбок. От нескольких человек слышала, что они славятся кристально чистой водой с голубым оттенком. Я решила убедиться в этом собственными глазами.

Утром я приехала в аэропорт Лабуан Баджо и узнала, что рейс на о.Ломбок задерживается на час. У меня не было никаких стыковок, деловых встреч; перелёт составлял всего полтора часа, поэтому возбухать на этот счёт было себе дороже.

Я побродила по магазинчикам, перекусила, посидела. Час прошел, но никаких шевелений не происходило и никакой информации не поступало. Кстати, впервые была в аэропорту, где не было ни одного информационного табло.

Представитель авиакомпании сообщил мне, что рейс задерживается на час.
-В смысле ещё на один час? — с недоумением и возрастающим недовольством переспрашиваю я.
-Да, — невозмутимо отвечает представитель.
-А почему нет никакой информации? С таким подходом к информированию мы тут может просидеть весь день. А какая причина задержки? — интересуюсь напоследок.
-Техническая неисправность правого винта.
-То есть самолёт сломан?
-Да, — вырвалось у представителя. — То есть, нет, просто техническая неисправность.
«Все с вами ясно, — подумала я, — зачем я вчера купила билет на этот самолёт? Я же видела, как три дня назад в Лабуан Баджо приземлялся винтовой самолёт этой компании, из прошлого века…»

После нового известия я направилась в пустую кафешку, настраиваясь на длинный день ожиданий. В этот момент в кафе зашёл англоговорящий мужчина крупного телосложения, и, возбухая по поводу переноса рейса и отсутствия нормальной информации, заказал чашку кофе, чтобы умерить свой пыл.

«О-о-о, ещё один недовольный. Похоже он летит в Ломбок. Значит, я не одна такая» — подумала я.

Мужчина сел за соседний столик, и у нас завязался разговор на почве возникших неудобств. Оказалось, что он добирается на тот же остров, что и я, Gili Trawangan. Мне до Гили из аэропорта Ломбок нужно было ехать около полутора часа на такси и около десяти минут на катере или сорок минут на общественном пароме. Изучая интернет, я так и не нашла расписания паромов, но было написано, что время отправления зависит от заполненности парома. Перспектива была не радужная и я решила пустить ситуацию на самотек.

Разговорившись с британцем, я поняла, что он владелец нескольких отелей и дайвинг центров на близлежащих островах, включая и остров Флорес, в аэропорту которого мы застряли.

Когда объявили посадку, Найджел обмолвился: «Можешь добраться со мной до острова Гили. За мной приедет водитель, а потом на моем катере до гостиницы».

«Все оказалось гораздо проще, чем я могла себе представить», — подумала я и быстро согласилась.

По дороге из аэропорта мы много о чем болтали с Найджелом. Он оказался из Лондона, но уже двадцать пять лет живёт на Бали, женат на австралийке, которую встретил здесь же. До этого работал несколько лет в Куала Лумпуре. Заработал денег и вложил в Индонезийский Тревел бизнес. На данный момент Найджел владеет несколькими отелями на острове Бали, Гили Травандам и Гили Эйр и дайвинг центрами. В итоге, я поселилась в его отеле Scallywags Resort с 40% скидкой в один из лучших номеров. Слух о молодой подруге Найджела разлетелся среди персонала по всему отелю и со мной обходились, будто приехала королева.

Я чувствовала, что поймала волну и нужно пользоваться моментом. О дайвинг-тренинге в следующей публикации, а пока виды и закаты на острове Гили Траванган.

Индонезия. Гили Траванган. О том, как я стала скуба дайвером.

Впервые я попробовала погружение с аквалангом, когда мне было лет пятнадцать. Родители привезли нас с братом для дайвинга в Судак. Но маме накануне приснился плохой сон про меня, и мой дайвинг был испорчен дурными фантазиями. У меня сбилось дыхание почти сразу и этим все закончилось. С тех пор я считала, что это дело не для меня.

Но путешествуя по миру и бывая в уникальных местах с водными просторами, я чувствовала себя немного ущербной, но предрассудки не оставляли меня. Уже несколько человек советовали пройти сертификацию, и я начала прислушиваться к этим рекомендациям, но из-за постоянных разъездов никак не доходили руки.

Когда я добралась до острова Гили Траванган и поселилась в отеле, которым владел новый знакомый Найджел, я ещё не наметила план действий; думала, что переведу дыхание после предыдущих активностей, и мигом на Бали. Но то ли мне показался скучным ленивый план, то ли я уже успела отдохнуть за полдня, но зачем-то я поинтересовалась курсами скуба дайвинга. При отеле находилась дайвинг школа, которая предоставляла услуги по мировой сертификации в погружении с аквалангом. Пока я общалась с симпатичным улыбчивым индонезийским инструктором, я ещё не предполагала, что захочу пройти сертификацию. Мне всего лишь хотелось проверить смогу ли я вообще побороть свой прошлый неудачный опыт.

Первый инструктаж в бассейне и первое погружение на двенадцать метров в открытой тридцатиградусной воде прошло довольно успешно и спокойно. Я даже удивилась, что ни разу не утратила спокойствие на глубине. Мою плавучесть под водой регулировала инструктор из Англии, а я только шевелила ластами и смотрела по сторонам и думала, что ничего сложного в дайвинге нет. Хотя на самом деле последнюю мысль я гнала куда подальше. Самоуверенность и хвастовство в подобных делах могут закончиться неприятностями (я не раз смогла убедиться в этом, получая обидные травмы). Мне, как новичку, страшнее всего было, находясь на глубине, выпускать набравшуюся в маску воду, но с этим я справилась. После удачного дня я решила, что надо попробовать пройти сертификацию на скуба дайвинг, то есть возможность погружения в открытой воде до двенадцати метров с инструктором. Для изучения мне дали книжку, планшет с трёхчасовым видео на английском языке и тест к видео. Все это нужно было «выучить» к утру следующего дня. После штудирования науки, я легла спать в два ночи с ощущением, что ничего не запомнила. Все усложнялось совершенно незнакомой терминологией на английском языке, но пришлось напрячь все свои умственные способности для этого ускоренного усвоения.

К моему удивлению, утренний тест я написала довольно удачно. Но нужно было еще научиться собирать и разбирать своё оборудование; пройти очередной урок в бассейне; затем отработать эти упражнения в открытой воде на глубине пяти метров; потом погрузиться на двенадцать метров на полчаса.

В бассейне меня учили как управлять своей плавучестью под водой, добавляя и выпуская воздух в экипировочном жилете. Одно из упражнений: снять маску под водой и дышать ртом без маски одну минуту, а затем надеть её снова и выдавить воздухом из носа воду из маски. В каком-то из упражнений я умудрилась поперхнуться водой, но прокашлялась без всплытия на поверхность. Также было упражнение в бассейне, когда мне отключили подачу воздуха, чтобы почувствовать, что значит закончился кислород в баллоне. Некоторые из упражнений мы повторяли в океане. В открытой воде все прошло отлично, видели больших черепах, морен, множество живописных рыбок и коллег-дайвингеров.

Честно говоря, я до сих пор не понимаю, как я прошла сертификацию. Наверное просто повезло, потому что все было намного сложнее, чем я описала, но это был мой день.

Индонезия. Остров Нуса Пенида

Заключительный остров в этом путешествии. Он расположен в часе езды от Бали на моторной лодке. Небольшой, но очень красивый остров. За день я успела посмотреть только западную часть, а восточную — некст тайм.

Индонезия. Подводим итоги

Все в этом мире конечно; вот и Индонезия уже в прошлом. Хочу поделиться с Вами закадровыми впечатлениями.

Перед поездкой, ещё находясь в Куала Лумпуре, я посмела засомневаться в предстоящем самостоятельном путешествии по Индонезии и даже задумывалась над изменением обратного рейса из Сингапура. Но как же я ошибалась… Я просто забыла, что отправляясь в соло путешествие, мир преображается и земной шарик начинает вращается специально для тебя.

У Индонезии есть слоган Wonderful Indonesia (прекрасная Индонезия). И это — в точку. Она настолько прекрасна и разнообразна, что здесь невозможно заскучать или засомневаться. По правде говоря, я мало в чем себе отказывала, но, тем не менее, многое осталось неувиденным. В стране тысячи островов, я же побывала только на десяти. Придётся отложить эту красоту и захлестывающие эмоции на следующий раз. Надеюсь, у меня получилось дистанционно влюбить Вас в Индонезию и убедить в будущем попробовать ее на вкус.

Самые познавательные моменты в путешествии случились при покупке авиабилетов на острова. Сначала я столкнулась с тем, что покупая билеты на официальном сайте внутреннего перевозчика Sriwijaya Air, я заплатила за два билета в общей сложности 180 долларов, но оба билета не были выписаны, потому что система выдала ошибку. Обратившись в службу поддержки, возврата денег я ждала больше трех недель, и они вернулись вот только под Новый год. Когда я пыталась купить билет на официальном сайте Lion Air, не проходила оплата. Через колл-центр выяснила, что оплатить на сайте можно только картой индонезийского банка; посоветовали оплатить перелёт на сайте их агента, одним из них был nusatrip с теми же ценами. Получилось. Garuda Indonesia оказалась самой серьёзной компанией, входящей в альянс Skyteam. Я купила билет на ее сайте и почти перед вылетом поменяла планы, передумав лететь. Обратилась в компанию менее, чем за 24 часа до вылета, и согласно тарифа билета, получила возврат средств за минусом 20% уже через четыре дня после аннулирования билета.

В целом внутри страны я совершила четыре перелёта между островами и несколько раз пользовалась скоростными лодками. Пользоваться паромным и лодочным сообщением с багажом это ещё то удовольствие. Большинство из них не причаливают к берегу и заход на катер происходит по воде. Так что надо заносить багаж буквально на себе. Именно поэтому путешествовать по Индонезии лучше с минимальным количеством вещей.

Багаж у меня был только с необходимым минимумом, но теперь понимаю, что в следующий раз взяла бы ещё меньше. Всего было двадцать килограмм на две клади. Восемь килограмм всякой электронной техники пролетело в ручной клади, остальные двенадцать — в регистрируемом багаже. Самой бесполезной вещью был большой зонт, который мне каждый раз приходилось чекинить как отдельный багаж. В одном аэропорту я даже про него забыла, но через три дня на обратном пути мне принесли его прямо на регистрацию. Зонт мне не пригодился ни разу даже несмотря на сезон дождей. Во-первых, потому что было мало дождей в принципе, во-вторых, если он все-таки начинался, то пользовалась дождевым целлофановым плащом, а в-третьих, при каждом отеле можно взять зонт.

Проживание я выбирала в диапазоне от десяти до сорока долларов, но буквально везде постояльцев ожидают ящерицы на стенах, где-то добавляются огромные тараканы в душе. Но надо расслабиться и не обращать внимание.

Еда в Индонезии мне понравилась, везде вкусно. Но как ни странно, на Бали за пять дней пребывания, я умудрилась отравиться дважды, сначала в Убуде, потом в Чангу. Наверное, мне просто не повезло. Лечилась двумя пальцами, и таблетками от диареи. Удачно.

Однажды я воспользовалась услугами такси Grab и заказала поездку на скутере с водителем. Она стоила всего один доллар. Во время движения я начала снимать видео на телефон. Но водитель любезно предупредил, что он видел как встречный водитель скутера выхватил телефон из рук пассажира. На обратном пути я снова заказала поездку на скутере, но так и не смогла найти точку посадки; местная мафия контролирует все территории возле пляжа и водители Grab не имеют права въезжать сюда за пассажиром, у него заберут мотоцикл.

Индонезия находится на тектоническом разломе — Тихоокеанском огненном кольце. Эта область, расположенная по периметру Тихого океана, является средоточием 328 действующих вулканов из 540 существующих на Земле. Вулканическая цепь охватывает территорию многих стран. Одним из самых сейсмоопасных районов считается Индонезия. Поэтому землетрясения, разрушительные цунами и вулканические извержения — это норма для здешних мест.
Кроме того, Индонезия — это и малярийная зона. До поездки несколько человек об этом меня активно предупреждали. Но опасных районов не так много. Например, остров Западная Папуа, куда я собиралась лишь проездом, направляясь в район Раджа Ампат. Когда находилась в джунглях на острове Суматра, то поинтересовалась этим же вопросом. Говорят, малярии в джунглях нет, но есть в городе Медан, куда я прилетела. Ещё есть опасные районы на острове Борнео и Сумба. Кроме того, у знакомой муж заболел малярией после приезда с о. Бали, что вообще нонсенс. Но эта информация не для того, чтобы запугать. Это просто факты об Индонезии. Ехать или не ехать решать каждому!

Что качается меня, то я в полном восторге от Индонезии, и надеюсь вернуться ещё не раз!